出品｜虎嗅ESG組

(相關(guān)資料圖)

作者｜王靜

作者｜袁加息

頭圖｜視覺中國

本文是#ESG進步觀察#系列第033篇文章

本次觀察關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈勞工權(quán)益、產(chǎn)品環(huán)境影響

“快時尚”這個詞實際上已經(jīng)被消滅了。雖然行業(yè)和玩家還在。

在2022年以來，快時尚行業(yè)受到越發(fā)嚴(yán)峻的國際輿論與監(jiān)管壓力，質(zhì)疑這個行業(yè)能否真的解決它導(dǎo)致的社會問題和環(huán)境問題。2022年9月，世界地球日的官網(wǎng)earthday.org喊出了“快時尚，過時了”（fast fashion is out of fashion）的口號，獲得廣泛的國際響應(yīng)。這一口號甚至出現(xiàn)在歐盟的文件里。同時，英國、荷蘭等歐洲國家還敲打了一些快時尚品牌，要求它們不能用模糊的可持續(xù)說辭給自己做廣告。

在SHEIN最近發(fā)布的2022年度ESG報告中，首次通篇未提“快時尚”這個詞。如今，SHEIN和行業(yè)內(nèi)的其他巨頭一樣，不會在官方文件中用“快時尚”來描述自己的品牌和業(yè)務(wù)。

但光在名稱上避諱肯定不夠?？鞎r尚需要更實質(zhì)的舉措，來撐過這場迫近的可持續(xù)危機。

SHEIN的ESG“大躍進”

快時尚所牽涉的社會問題和環(huán)境問題，媒體上已經(jīng)科普得比較充分了。

簡言之，在環(huán)境方面，服裝行業(yè)使用大量的化纖材料，而化纖的原料來自石油，其中隱含了大量的碳排放；而在行業(yè)下游，大量服裝垃圾成為無法利用的固體廢物被填埋，并且它們向環(huán)境中釋放微塑料纖維，造成難以逆轉(zhuǎn)的環(huán)境污染。

社會方面，服裝行業(yè)的生產(chǎn)者大多是勞動密集、小規(guī)模、自動化程度低的工廠，容易出現(xiàn)侵害勞動者權(quán)益的情況。

服裝行業(yè)原本就沒有根除的問題，在快時尚領(lǐng)域被再次放大了。快時尚品牌以潮流時尚之名，刺激人們購買遠(yuǎn)超自己需求的衣服。

時尚行業(yè)刮起“可持續(xù)”之風(fēng)以后，快時尚品牌不僅遭遇更嚴(yán)的監(jiān)管，更重要的是，公眾在上述問題上的意識覺醒，自然會對快時尚品牌的經(jīng)營業(yè)績有潛移默化的影響。未來，品牌謀求更廣泛深入的合作，也需要在行業(yè)生態(tài)中展現(xiàn)出自己的可持續(xù)態(tài)度。

一些快時尚的品牌和電商平臺正在顯現(xiàn)出“短壽”的一面。Forever 21、Topshop、Gap都曾爆紅過，如今被消費者冷落，前幾年熱議的超快時尚電商Boohoo、ASOS和Missguided如今日子也不太好過。ASOS曾于2021年買下Topshop，最近傳出可能被收購的消息。

根據(jù)《晚點》上月的報道，SHEIN最新可能IPO的時間是今年下半年，對SHEIN而言，交出一份漂亮的招股書更為急切。SHEIN需要向市場和投資者解釋，自己能否避免某些快時尚品牌曇花一現(xiàn)的命運。

但SHEIN的快速擴張，留下了太多的ESG和可持續(xù)發(fā)展空白。公司在2021年底任命Adam Whinston為ESG全球主管，而SHEIN的2021與2022兩年ESG報告顆粒度的巨大差別，顯示出Adam Whinston的2022年有多么忙碌。

新ESG報告顯示，SHEIN在2022年開始針對幾個最關(guān)鍵的可持續(xù)性問題尋求解決之道。據(jù)報告中的“實質(zhì)性議題分析”圖表，對SHEIN最看重的ESG議題有6個（即“童工與強迫勞動”、“氣候變化”、“產(chǎn)品與服務(wù)的環(huán)境影響，及循環(huán)經(jīng)濟”、“供應(yīng)鏈盡責(zé)管理”、“工資與補償”、“廢棄物”、“工作時長與加班補償”），但它們其實可以歸結(jié)為兩件事：供應(yīng)鏈勞工權(quán)益、產(chǎn)品環(huán)境影響。

圖：SHEIN2022年ESG報告“實質(zhì)性議題分析”圖表，越靠右上角的議題越重要。

供應(yīng)鏈的盡責(zé)調(diào)查

極少有企業(yè)像SHEIN這樣，把“童工與強迫勞動”問題放在議題表中第一重要的位置上。

之所以出現(xiàn)這樣的情況，是因為“用童工”一度是國際輿論對SHEIN最嚴(yán)厲的指控。對此，SHEIN在報告中顯現(xiàn)的態(tài)度，可謂十分坦誠：對童工與強迫勞動零容忍，但2022年仍在供應(yīng)商中發(fā)現(xiàn)了這類違規(guī)。考慮到SHEIN的代工廠主要分布在廣州和周圍的區(qū)縣，SHEIN的供應(yīng)鏈問題，主要就是廣州服裝行業(yè)用工現(xiàn)狀問題。

看一下2022年SHEIN供應(yīng)商盡責(zé)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)類別，及其發(fā)生率。

數(shù)據(jù)來源：SHEIN 2022年ESG報告。虎嗅翻譯整理，順序有調(diào)整，且略去了數(shù)據(jù)不顯著的4項（“在職工宿舍使用直排或煙道式燃?xì)鉄崴鳌?、“在工廠、倉庫或宿舍給電動車充電”、“環(huán)境違規(guī)”、“賄賂盡調(diào)人員”）。

以上數(shù)據(jù)意味著，在SHEIN的供應(yīng)商盡責(zé)調(diào)查中，約有12家左右存在“童工與強迫勞動”上的違規(guī)。

總體上，2022年SHEIN加強了供應(yīng)商盡責(zé)管理的覆蓋面和力度。在SHEIN的這些供應(yīng)商中，有11%被查出存在“零容忍”類型的違規(guī)，此外有71%的供應(yīng)商被查出存在至少一個重大隱患，需要SHEIN方面要求工廠強制整改。

以上是比較嚴(yán)重的違法和生產(chǎn)安全隱患。SHEIN提供了很高的披露透明度，并且表達出改善的決心。不過，存在問題也確實不小。

上述問題其實并非供應(yīng)鏈勞工權(quán)益方面的全部問題。只要接觸過廣州、杭州等地服裝產(chǎn)業(yè)，就不難了解到，工人們?yōu)榱松嫸栽讣影嗉狱c地工作，每天在縫紉機上勞作12個小時乃至更久、整月無休，這是行業(yè)的常態(tài)。SHEIN的小單快反模式，也離不開這樣的用工業(yè)態(tài)。

英國電視臺Channel 4去年播出的一部紀(jì)錄片《不為人知：SHEIN內(nèi)幕（Untold: Inside theSheinMachine）》中秘密調(diào)查了SHEIN工廠內(nèi)部的工作情況，有的工人需要工作18小時才可以換班，每月只有一天休息日。SHEIN在一份聲明中否認(rèn)了紀(jì)錄片中對工廠中的種種指控。不過，SHEIN也未能披露供應(yīng)鏈工人的薪資待遇和社會保障情況。

員工權(quán)益政策轉(zhuǎn)向“長期主義”

對于國內(nèi)服裝行業(yè)勞工狀況的種種痼疾，SHEIN也開始含蓄地表示出一些改變產(chǎn)業(yè)鏈的努力。

SHEIN前幾年高速增長的業(yè)績引發(fā)各界關(guān)注，而它一直極少對外發(fā)聲，曾被大家描述為中國“最神秘”的公司。這種風(fēng)格反映到運營模式上，SHEIN是公認(rèn)的不透明，供應(yīng)鏈上的勞動管理受到越來越多審查，工資過低、超時工作、不安全的工作環(huán)境等是長期以來飽受爭議的問題。

在SHEIN 2022年的ESG報告中，花了很長的篇幅概括性強調(diào)了，它在為世界各地的員工和品牌合作伙伴提供技能發(fā)展和職業(yè)成長的機會，同時尊重不同的文化生活方式。在某種程度上，這也可以看作為對企業(yè)負(fù)面新聞的回應(yīng)。

上一年度，SHEIN累計開展超過380場供應(yīng)商培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容側(cè)重企業(yè)管理、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程（比如第三方質(zhì)檢等）。低價伴隨的質(zhì)量差已被默認(rèn)為品牌特性，質(zhì)檢所能關(guān)照到的基本是產(chǎn)品細(xì)節(jié)，更深層次的矛盾是否能變得自洽，還需要時間。

2023年，SHEIN計劃為供應(yīng)商開展480場培訓(xùn)，包括增加更多的結(jié)合精益生產(chǎn)模式理念的培訓(xùn)課程。接下來5年，它還將投入4000萬美元用于服裝制造的創(chuàng)新精益生產(chǎn)解決方案。就SHEIN而言，精益生產(chǎn)的重點應(yīng)該會放在節(jié)約資源、減少浪費、降低庫存。

今年5月份，SHEIN的新規(guī)劃是，未來5年將加碼投入7000萬美元深化供應(yīng)商賦能，包括培訓(xùn)支持、工廠擴建等。在此之前，2022年，SHEIN推出過供應(yīng)商社區(qū)賦權(quán)計劃（SCEP），承諾投資1500萬美元，側(cè)重于對工廠進行硬件升級。

一些更細(xì)節(jié)的計劃包括對所有SHEIN倉庫加強安全風(fēng)險管理，改造升級供應(yīng)商宿舍、關(guān)懷供應(yīng)商家人等。這些具體的行為都指向，SHEIN正在竭力塑造“誠信、包容、尊重”的企業(yè)形象。然而，公眾更期待的看到，或許是SHEIN能更加透明、更加誠懇地對積存已久的問題進行具體說明，不僅僅是展示正在努力的計劃。

SHEIN能循環(huán)起來嗎？

快時尚行業(yè)特有的快節(jié)奏商業(yè)模式，對全球環(huán)境的大量碳排放和廢棄物負(fù)有不可推卸的責(zé)任。對此，比較老牌的快時尚品牌已經(jīng)走出來的成型的解決方案：增加再生纖維的使用來減少碳排放，同時依靠增強服裝的耐用性、鼓勵二手交易、開展舊衣回收等措施，來避免自己的產(chǎn)品成為堆積成山的垃圾。

SHEIN作為一個”超快時尚“獨角獸企業(yè)，在它的崛起之路上卻無視了行業(yè)已經(jīng)開始探索的可持續(xù)之道。SHEIN正面臨越來越大的壓力。

SHEIN的“小單快反”商業(yè)模式被視為創(chuàng)新案例，在另一方面，它需要更加關(guān)注這種模式的可持續(xù)性，緩解外界對其產(chǎn)品廢棄污染的擔(dān)憂。零售咨詢公司Jane Hali&Associates的零售分析師Jessica Ramirez曾接受媒體采訪時一針見血指出：“快時尚品牌需要認(rèn)真地問自己，年輕一代消費者具有生態(tài)意識，他們這種快節(jié)奏模式將如何發(fā)展?！?/p>

現(xiàn)在，SHEIN需要把缺掉的課都補回來。

2022年9月，SHEIN完成了2021年排放量的基線研究，承諾到2030年，把供應(yīng)鏈碳排放減少25%。而目前SHEIN的碳排放還尚未達峰。從2021年到2022年，SHEIN的總碳排放從604萬噸到917萬噸，數(shù)值上可以和一些制造業(yè)龍頭企業(yè)比肩。公司將變化的原因歸結(jié)于業(yè)務(wù)的強勁增長。

SHEIN超過99%的排放量來自范圍3，絕大部分來自服裝原材料、運輸、產(chǎn)品包裝等不受SHEIN直接控制的來源。SHEIN自身的直接運營排放（范圍1+范圍2）只占總排放量的1%，主要與電力使用有關(guān)。到2030年，它計劃在自己的業(yè)務(wù)中100%使用可再生能源。

SHEIN 2021年至2022年的溫室氣體（GHG）排放數(shù)據(jù)（單位：噸）。| 數(shù)據(jù)來源：SHEIN 2022年ESG報告?；⑿岱g整理。圖表中摘錄范圍3部分顯著數(shù)據(jù)，簡化“商務(wù)類（商務(wù)旅行）”“資本品”及“運營過程產(chǎn)生的廢物”三項。

對于間接排放，SHEIN承認(rèn)與供應(yīng)商合作上還有很多工作要做。它將向服裝行業(yè)影響力協(xié)會（ApparelImpactInstitute, Aii）提供760萬美元的項目資金，Aii是一家致力于時裝業(yè)供應(yīng)鏈脫碳和現(xiàn)代化的非營利組織，它將為SHEIN的供應(yīng)鏈建立減排路線圖，尤其是為SHEIN的500多家供應(yīng)商工廠制定和實施能源效率計劃。不過SHEIN并沒有透露，這500多家供應(yīng)商是不是位于廣東的供應(yīng)商集群。

SHEIN還計劃搭建起一個設(shè)計相當(dāng)完善的循環(huán)經(jīng)濟體系，并爭取在2025年讓大多數(shù)客戶參與進去。在這個循環(huán)系統(tǒng)中，SHEIN在2022年有幾個新動作推出。

其中之一是在去年三月份推出新產(chǎn)品線evoluSHEIN，它宣稱該系列是采用可回收材料“再生聚酯纖維”制成，這是一種從塑料中提取的纖維，通過布料以減少水資源和材料的浪費。相比之下，原生纖維是石油化工的產(chǎn)物，快時尚產(chǎn)業(yè)由于使用大量這種高碳排、不可降解的纖維而飽受詬病。不過，目前SHEIN紡織產(chǎn)品中使用再生纖維占纖維總用量的比例不到1%。（相比之下，H&M使用再生與可持續(xù)材料的比例是86%。）

另一個新動作是推出轉(zhuǎn)售平臺SHEIN Exchange，用戶可以在上面買賣SHEIN的二手商品，SHEIN過往的歷史訂單記錄已提前存儲于程序中。該平臺由Treet提供支持，Treet是一家轉(zhuǎn)售服務(wù)提供商，負(fù)責(zé)管理許多時尚品牌的轉(zhuǎn)售計劃。目前僅對美國客戶開放，接下來計劃推廣到更多市場。

SHEIN Exchange的APP界面。| 圖片來源： SHEIN官網(wǎng)

SHEIN表明它不期望從該平臺獲得任何利潤，旨在為服裝行業(yè)產(chǎn)生的大量廢棄物做出一點自己的努力。它的一位高管曾在Web Summit大會上分享過，行業(yè)未銷售庫存一般為25%—40%，而SHEIN已經(jīng)降低至低個位數(shù)百分比——這也是SHEIN減廢努力的成效之一。

然而轉(zhuǎn)售對于SHEIN而言似乎是天然自相矛盾的?！靶慰旆础鄙虡I(yè)模式導(dǎo)致了過度生產(chǎn)，它的客戶們已經(jīng)默認(rèn)購買的是一次性產(chǎn)品。循環(huán)使用和二手交易，對SHEIN的產(chǎn)品質(zhì)量是一場新的大考。在電商點評服務(wù)網(wǎng)站Trustpilot上，海外消費者對SHEIN的評價高達10萬余條，但評論兩極分化非常嚴(yán)重，差評主要集中在質(zhì)量問題上。

但也有人認(rèn)為，買賣二手未必能真正地實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，這更像是企業(yè)一種轉(zhuǎn)移主要矛盾的應(yīng)對手法。前文提到的紀(jì)錄片中的主持人Iman Amrani曾評論說：“我認(rèn)為推出轉(zhuǎn)售平臺仍然是鼓勵人們繼續(xù)消費?！?/strong>畢竟，把舊的賣掉，就可以心安理得地買新的。

總之，2022年以來的SHEIN和很多快時尚品牌一樣，開始建立可持續(xù)材料、減廢、及二手交易體系。SHEIN的這些工作目前還是開了個頭（從2022年的新進展看，公司的動作已經(jīng)很迅速了）。SHEIN真的能循環(huán)起來嗎？從目前的進展看，還很難做出判斷。

虎嗅粗略統(tǒng)計了一下，SHEIN對外披露的一些短中期ESG相關(guān)投資——包括對供應(yīng)商、設(shè)計師、女性員工、受服裝垃圾之害的社區(qū)等等群體的賦能——簡單加總達到了1.46億美元。這還不包括SHEIN在碳減排和建設(shè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈方面的支出。

SHEIN希望用可持續(xù)發(fā)展重塑自身的熱望，可見一斑。

快時尚品牌近些年雖然一直有新動作，推新品、聯(lián)名、開店、線下活動的經(jīng)驗越來越豐富，一個不得不面對的事實是，消費者變得疲乏了。去年H&M關(guān)掉內(nèi)地市場首店的時候，也沒有太多聲響。

SHEIN在以快制勝的行業(yè)，漸漸憑借更快的上新速度和更多的產(chǎn)品選擇，建立起龐大的線上流量入口，將產(chǎn)品賣到全球150多個國家。時尚慣常強調(diào)體驗，而它至今只開出一家永久實體店，這非常罕見。

它能夠從Zara、H&M和優(yōu)衣庫掌控的絕大部分市場里硬切下蛋糕，一部分歸功于新鮮感和購物體驗，他們的目標(biāo)消費者慣喜追逐趨勢，維系忠誠度對品牌而言一直不容易。

但是可能當(dāng)下消費者對前者的疲乏，未來也會在SHEIN身上重演。如果有一日“快”很難再被視為絕對優(yōu)勢，它需要向自己、資本、合作伙伴和和最終買單的消費者們，講出更多扎實的新故事，去證明自己的生命力。